Декабрьская жерлица
Недорога, компактна и уловиста. Это все о ней — о жерлице. Проста сверх всяческого безобразия. И собрать-то ее можно при наличии материала за считанные минуты. А денек посидеть, так и вовсе хорошо к рыбалке подготовиться можно.
Вместо предисловия
Вообще, как, наверное, и большинство рыболовов России, я — существо всеядное. В смысле и бель потаскать не против, и за хищником поохотиться не прочь. И летом червяка при помощи поплавочной удочки искупать, и по осени щучку спиннингом погонять, да и зимой по льду скрипучему километров N-цать отмахать в одному мне известном направлении — запросто. А потому и арсенал дома собрался порядочный. На все, так сказать, случаи жизни. И, как это часто водится, не все магазинное устраивает. Одно — дорого слишком, другое — сложно, а третье, несмотря на всю внешнюю красоту и привлекательность, на воде себя не самым лучшим образом показывает. Ну и приходится потому от случая к случаю забираться не в рыболовный, а в инструментальный ящик. То полтишок имперский серебряный на блесенки окуневые отвесные раскатаю, то из жести баночной вертушек налеплю, то над пулями измываюсь, мормышки тяжелые вымучивая, а то и вовсе чуду-юду какую придумаешь да на рыбалку потащишь с надеждой рыбу всю не распугать. Так что собрать зимнюю жерлицу — это уже привычно.
Из чего же, из чего же, из чего же…
Итак, из чего состоит зимняя жерлица?
- Подставка. Она же выполняет функцию своеобразной «крышки» для лунки, защищая ее от замерзания, лишнего света, снега и т.д. Есть модели и без подставки — на специальном шестике-штыре, но… лично автору статьи такая конструкция кажется гораздо менее удобной. Почему — объясним чуть позже.
- Стойка, на которую крепится катушка с запасом лески и сигнализатор поклевки. Конечно, умельцами да уже и в промышленных масштабах выпускаются и такие жерлицы, где стойки нет, но… Шанс на удачную рыбалку во втором варианте гораздо ниже. Пойдет сильный снег, и все планы насмарку.
- Собственно-катушка. Обычная, но хорошо отстроенная инерционка.
- Оснастка.
Вот, пожалуй, и все компоненты.
А вот дальше — по порядку
Из какого материала будет сделан этот элемент жерлицы — особо большого значения не имеет. Оргстекло, текстолит, пластик, толстая резина… Главные требования: сравнительно небольшой вес, отсутствие склонности к хрупкости на морозе, достаточно высокая плотность, чтобы удержать в теле материала стойку. Ну и толщина по той же причине играет не последнюю роль. К примеру, пластмассового листа толщиной в 3 мм будет вполне достаточно, а вот резина, даже плотная, менее сантиметра толщиной, подойдет едва ли. Можно использовать водостойкую фанеру. Опыт был. Но обязательно пропитать ее олифой и окрасить. Иначе уже скоро начнет расползаться.
Так вот, из выбранного материала вырезается круг (можно квадрат), перекрывающий по диаметру лунку. Желательно, чтобы закраина имела запас, сантиметра в 3 на сторону. Такая конструкция будет более устойчива и не опрокинется при поклевке, съехав в лунку. Впрочем, чтобы избежать этой неприятности, достаточно просто слегка присыпать край подставки снегом или шугой из лунки. Только аккуратно, чтобы после рыбалки не пришлось с риском для целостности конструкции выдирать намертво вросшую в лед снасть. Диаметр и толщина подставок желательно чтобы у всех жерлиц были одинаковыми. Иными словами, раз уж взялись обеспечить себя солидным запасом снастей, то мастерить их лучше из одного материала, а не из всего, что под руку подвернулось. Так удобнее будет прямо на льду разобраться. Элементы получаются взаимозаменяемыми, да и с объемом-весом разобраться при сборах на рыбалку будет проще.
С подставками разобрались, теперь стоит продумать вопрос крепления к ней стойки. Вообще на самом деле существует огромное множество вариантов. Да и любой рыболов, чуть подумав, спокойно может предложить еще один-два, причем не менее эффективных. Автор же статьи выбрал как наиболее оптимальный для себя — уже описанный одним из коллег по увлечению: подбираются крепкие, желательно некаленые саморезы, с широкими, плоскими по внутренней поверхности шляпками. По 2 на каждую конструкцию. В самой площадке примерно на расстоянии в 1/3 радиуса от центра, на расстоянии в сантиметр друг от друга высверливаются 2 паза длиной в 1,5–2 см и шириной в диаметр самореза. Придется попотеть. Сам, как правило, готовлю для этой операции 3 инструмента: дрель, лобзик и надфиль. Да, кустарщина! Да, ручная работа! Да, долго и нудно! А куда деваться? Ножовкой за один проход нужной ширины прорезь не получится, а при повторном проходе как минимум половину заготовок придется отправлять в утиль. Так что делаем разметку, затем по отверстию в начальной и конечной точках паза ровный проход лобзиком, а потом по направляющей, аккуратненько и без суеты работаем надфилем. В дальнем от центра конце каждого паза отверстие рассверливается до диаметра чуть больше шляпки самореза. Еще одно отверстие потребуется под леску. С пропилом до самого края диска, чтобы можно было завести леску и, в случае поклевки, не повредить снасть при вываживании.
Оставляем подставку в покое. Пока. А сами беремся за стойку. Ну как тут не быть рыболову благодарным современному строительному рынку? Столько компонентов для изготовления снастей и по таким бросовым ценам больше нигде найти невозможно! Зачем мучиться, вытачивая стержни из дерева или текстолита, и тем более нет нужды «ковыряться» с железом, если можно просто пойти и купить металлопластиковые трубы. Они и легкие, и на морозе стойкие, и руки не холодят, и обрабатываются легко. Берем из расчета: диаметр по внутренней части — ½ дюйма, длина на одну жерлицу — 200 мм.
Дальше есть 2 варианта: можно заколотить нижнее отверстие трубы деревянным чопом, либо расплавить до мягкости пластилина пластик (неплохо для этих целей подойдет клеевой стержень для термопистолета) и сантиметра на 3–4 протолкнуть, пока масса не застыла, в отверстие. После остывания выглядывающий наружу кусок просто отрезать строительным ножом. В эту самую заглушку с двух сторон на расстоянии все в тот же сантиметр и ввинчиваются оба самореза. С таким расчетом, чтобы снаружи остались «хвостики» высотой ровно в толщину подставки. Теперь, придя на водоем, достаточно будет просто вставить саморезы в пазы, сдвинуть и все. Снасть надежно зафиксирована в собранном состоянии.
Крепление на стойке катушки и сигнализатора
По поводу катушки голову ломать не нужно. Времени потребуется ровно минута, а также сама катушка и моток изоленты. Собственно, и сигнализатор тоже. Последний крепится к самой верхушке стойки, а катушка — сантиметрах в пяти под ним.
Но, перед тем как крепить катушку, придется ее немного доработать, чтобы избежать такой проблемы, как захлестывание лески. Беда эта для рыбалки частая и, как правило, в лучшем случае, становится просто причиной схода рыбины. В худшем — приведением снасти в полнейшую непригодность для продолжения ловли в этот выход. Итак, как смягчить год катушки, чтобы и леску при поклевке не передержала, и не стартовала слишком резко, путая жилку? Да и просто чтобы видно было, что происходит: продолжает ли рыба движение, или уж остановилась и заглатывает живца.
Первым делом нанести яркую полосу по боковине катушки. Мелькая, она покажет, с какой скоростью движется будущая добыча. Во-вторых, избавиться от слишком легкого хода. Пальцами жерлицу не придержишь: от срабатывания до подхода рыболова может пройти и несколько минут, а леске запутаться и секунды хватит.
На несколько рыбалок может хватить такого способа, как… нанесение на ось катушки смазки. Густой. Морозостойкой. Но по прошествии времени смазка выдавится, и придется вновь разбирать катушку и наносить очередной слой.
Еще один вариант: поместить на втулку пружину сжатия. Это позволит избавиться от слишком свободного хода навсегда, но и усилий потребует порядком. Найти подходящую пружину так сразу удастся вряд ли, так что придется подбирать материал, его толщину, упругость и количество витков в спирали методом проб и ошибок.
Более простой и не менее надежный способ — использовать ненополиуретан. Небольшой, толщиной в 2–3 мм кусочек, подклеенный на супермомент на внутреннюю «щечку» катушки, трением о саму бабину с запасом лески будет ее притормаживать. Как следствие ход замедлится, леска будет сматываться спокойнее, и никаких захлестов. Главное — правильно подобрать толщину вставки.
Сигнализатор — отдельная тема для разговора. Есть несколько источников добычи материала для этого крайне необходимого элемента снасти.
Первый — экзотический. В армейской форме, а именно — в фуражке, есть металлическая лента, поддерживающая ее околыш. Так вот, одной такой ленты хватает на пару прекраснейших сигнализаторов сантиметров по 40 длиной. Но! Чтобы иметь доступ к этому материалу, нужно быть либо прапорщиком, либо завскладом при части. И особо не злобствовать, а то можно и послужной список себе подпортить либо работать на фабрике по производству оных фуражек. Что, впрочем, также чревато подпаданием под статью «Хищение». И ладно, если директор тоже рыбаком окажется и, как говорится в одной известной передаче, сможет понять и простить.
Второй — договориться с часовщиками. В старых будильниках с ключевым (механическим) заводом имелась вполне приличных размеров пружина из очень похожего с предыдущим по характеристикам металла.
Третий — поискать в гараже или по друзьям-соседям старые небольшие рулетки. Здесь материал, конечно, по качеству похуже, но на безрыбье…
Иные рыболовы пытаются импровизировать с упругими пластиками и другими новомодными материалами, но… На морозе пластик теряет и упругость, и прочность, а в итоге не рыбалка получается, а одно мучение.
Чтобы поклевка была заметна издали, на вершинку сигнализатора крепится «маячок» — флажок из яркой ткани, полиэтилена и др. Что до меня, то предпочитаю все-таки ткань. Что-нибудь типа нейлона. И крепкий, и клеится неплохо (лучший способ зафиксировать флажок на металле).
Что касается толщины и типа лески, наличия или отсутствия поводков, количества крючков и прочих, без сомнения, важных вопросов, то это исключительно на ваше усмотрение. И зависит, в первую очередь, от хищника, за которым предстоит охота. Но есть один момент, о котором сказать хотелось бы: силиконовые стопорки. Большинство рыболовов привыкли обходиться лишь одним — в самой нижней точке снасти. Он призван не дать грузилу соскользнуть с лески. Но, если позаботиться и поставить второй стопорок, можно значительно облегчить себе жизнь. Поднятый до самой катушки, он зафиксирует глубину, на которой происходит охота за рыбой, и в случае поклевки (удачной или ложного срабатывания) можно будет очень легко и быстро вновь опустить приманку на прежнее место.
Несколько слов в завершение
«Кого можно ловить на жерлицы?» — спросит новичок. Да любого хищника. И щуку, и налима, и бродягу-судака, и полосатого пирата-окуня. Бывало, что на совсем небольшого живца посреди зимы садился… сазан. А случалось, что с несработавшей жерлицы в конце рыбалки снимали и ерша, что ненамного крупнее торчащего из его пасти живца.
Главное же заключается в том, что снасть эта уловиста очень. А обучиться работать с нею совсем несложно. Стоит напроситься разок с бывалым, и все сразу встает в голове на свои места, да и руки действия запоминают.
Ну что ж, чему смогли — научили, теперь дело за вами: мастерите и наслаждайтесь зимней жерлицей!
Арсений Маврин, г. Казань
Другие материалы на тему охоты, рыбалки и туризма читайте на нашем сайте «Охотник и рыболов»
- Для комментирования войдите или зарегистрируйтесь