Декабрьская жерлица

Недорога, компактна и уловиста. Это все о ней — о жерлице. Проста сверх всяческого безобразия. И собрать-то ее можно при наличии материала за считанные минуты. А денек посидеть, так и вовсе хорошо к рыбалке подготовиться можно.

Вместо предисловия

Вообще, как, наверное, и большинство рыболовов России, я — существо всеядное. В смысле и бель потаскать не против, и за хищником поохотиться не прочь. И летом червяка при помощи поплавочной удочки искупать, и по осени щучку спиннингом погонять, да и зимой по льду скрипучему километров N-цать отмахать в одному мне известном направлении — запросто. А потому и арсенал дома собрался порядочный. На все, так сказать, случаи жизни. И, как это часто водится, не все магазинное устраивает. Одно — дорого слишком, другое — сложно, а третье, несмотря на всю внешнюю красоту и привлекательность, на воде себя не самым лучшим образом показывает. Ну и приходится потому от случая к случаю забираться не в рыболовный, а в инструментальный ящик. То полтишок имперский серебряный на блесенки окуневые отвесные раскатаю, то из жести баночной вертушек налеплю, то над пулями измываюсь, мормышки тяжелые вымучивая, а то и вовсе чуду-юду какую придумаешь да на рыбалку потащишь с надеждой рыбу всю не распугать. Так что собрать зимнюю жерлицу — это уже привычно.

Из чего же, из чего же, из чего же…

Итак, из чего состоит зимняя жерлица?

  1. Подставка. Она же выполняет функцию своеобразной «крышки» для лунки, защищая ее от замерзания, лишнего света, снега и т.д. Есть модели и без подставки — на специальном шестике-штыре, но… лично автору статьи такая конструкция кажется гораздо менее удобной. Почему — объясним чуть позже.
  2. Стойка, на которую крепится катушка с запасом лески и сигнализатор поклевки. Конечно, умельцами да уже и в промышленных масштабах выпускаются и такие жерлицы, где стойки нет, но… Шанс на удачную рыбалку во втором варианте гораздо ниже. Пойдет сильный снег, и все планы насмарку.
  3. Собственно-катушка. Обычная, но хорошо отстроенная инерционка.
  4. Оснастка.

Вот, пожалуй, и все компоненты.

А вот дальше — по порядку

Из какого материала будет сделан этот элемент жерлицы — особо большого значения не имеет. Оргстекло, текстолит, пластик, толстая резина… Главные требования: сравнительно небольшой вес, отсутствие склонности к хрупкости на морозе, достаточно высокая плотность, чтобы удержать в теле материала стойку. Ну и толщина по той же причине играет не последнюю роль. К примеру, пластмассового листа толщиной в 3 мм будет вполне достаточно, а вот резина, даже плотная, менее сантиметра толщиной, подойдет едва ли. Можно использовать водостойкую фанеру. Опыт был. Но обязательно пропитать ее олифой и окрасить. Иначе уже скоро начнет расползаться.

Так вот, из выбранного материала вырезается круг (можно квадрат), перекрывающий по диаметру лунку. Желательно, чтобы закраина имела запас, сантиметра в 3 на сторону. Такая конструкция будет более устойчива и не опрокинется при поклевке, съехав в лунку. Впрочем, чтобы избежать этой неприятности, достаточно просто слегка присыпать край подставки снегом или шугой из лунки. Только аккуратно, чтобы после рыбалки не пришлось с риском для целостности конструкции выдирать намертво вросшую в лед снасть. Диаметр и толщина подставок желательно чтобы у всех жерлиц были одинаковыми. Иными словами, раз уж взялись обеспечить себя солидным запасом снастей, то мастерить их лучше из одного материала, а не из всего, что под руку подвернулось. Так удобнее будет прямо на льду разобраться. Элементы получаются взаимозаменяемыми, да и с объемом-весом разобраться при сборах на рыбалку будет проще.

С подставками разобрались, теперь стоит продумать вопрос крепления к ней стойки. Вообще на самом деле существует огромное множество вариантов. Да и любой рыболов, чуть подумав, спокойно может предложить еще один-два, причем не менее эффективных. Автор же статьи выбрал как наиболее оптимальный для себя — уже описанный одним из коллег по увлечению: подбираются крепкие, желательно некаленые саморезы, с широкими, плоскими по внутренней поверхности шляпками. По 2 на каждую конструкцию. В самой площадке примерно на расстоянии в 1/3 радиуса от центра, на расстоянии в сантиметр друг от друга высверливаются 2 паза длиной в 1,5–2 см и шириной в диаметр самореза. Придется попотеть. Сам, как правило, готовлю для этой операции 3 инструмента: дрель, лобзик и надфиль. Да, кустарщина! Да, ручная работа! Да, долго и нудно! А куда деваться? Ножовкой за один проход нужной ширины прорезь не получится, а при повторном проходе как минимум половину заготовок придется отправлять в утиль. Так что делаем разметку, затем по отверстию в начальной и конечной точках паза ровный проход лобзиком, а потом по направляющей, аккуратненько и без суеты работаем надфилем. В дальнем от центра конце каждого паза отверстие рассверливается до диаметра чуть больше шляпки самореза. Еще одно отверстие потребуется под леску. С пропилом до самого края диска, чтобы можно было завести леску и, в случае поклевки, не повредить снасть при вываживании.

Оставляем подставку в покое. Пока. А сами беремся за стойку. Ну как тут не быть рыболову благодарным современному строительному рынку? Столько компонентов для изготовления снастей и по таким бросовым ценам больше нигде найти невозможно! Зачем мучиться, вытачивая стержни из дерева или текстолита, и тем более нет нужды «ковыряться» с железом, если можно просто пойти и купить металлопластиковые трубы. Они и легкие, и на морозе стойкие, и руки не холодят, и обрабатываются легко. Берем из расчета: диаметр по внутренней части — ½ дюйма, длина на одну жерлицу — 200 мм.

Дальше есть 2 варианта: можно заколотить нижнее отверстие трубы деревянным чопом, либо расплавить до мягкости пластилина пластик (неплохо для этих целей подойдет клеевой стержень для термопистолета) и сантиметра на 3–4 протолкнуть, пока масса не застыла, в отверстие. После остывания выглядывающий наружу кусок просто отрезать строительным ножом. В эту самую заглушку с двух сторон на расстоянии все в тот же сантиметр и ввинчиваются оба самореза. С таким расчетом, чтобы снаружи остались «хвостики» высотой ровно в толщину подставки. Теперь, придя на водоем, достаточно будет просто вставить саморезы в пазы, сдвинуть и все. Снасть надежно зафиксирована в собранном состоянии.

Крепление на стойке катушки и сигнализатора

По поводу катушки голову ломать не нужно. Времени потребуется ровно минута, а также сама катушка и моток изоленты. Собственно, и сигнализатор тоже. Последний крепится к самой верхушке стойки, а катушка — сантиметрах в пяти под ним.

Но, перед тем как крепить катушку, придется ее немного доработать, чтобы избежать такой проблемы, как захлестывание лески. Беда эта для рыбалки частая и, как правило, в лучшем случае, становится просто причиной схода рыбины. В худшем — приведением снасти в полнейшую непригодность для продолжения ловли в этот выход. Итак, как смягчить год катушки, чтобы и леску при поклевке не передержала, и не стартовала слишком резко, путая жилку? Да и просто чтобы видно было, что происходит: продолжает ли рыба движение, или уж остановилась и заглатывает живца.

Первым делом нанести яркую полосу по боковине катушки. Мелькая, она покажет, с какой скоростью движется будущая добыча. Во-вторых, избавиться от слишком легкого хода. Пальцами жерлицу не придержишь: от срабатывания до подхода рыболова может пройти и несколько минут, а леске запутаться и секунды хватит.

На несколько рыбалок может хватить такого способа, как… нанесение на ось катушки смазки. Густой. Морозостойкой. Но по прошествии времени смазка выдавится, и придется вновь разбирать катушку и наносить очередной слой.

Еще один вариант: поместить на втулку пружину сжатия. Это позволит избавиться от слишком свободного хода навсегда, но и усилий потребует порядком. Найти подходящую пружину так сразу удастся вряд ли, так что придется подбирать материал, его толщину, упругость и количество витков в спирали методом проб и ошибок.

Более простой и не менее надежный способ — использовать ненополиуретан. Небольшой, толщиной в 2–3 мм кусочек, подклеенный на супермомент на внутреннюю «щечку» катушки, трением о саму бабину с запасом лески будет ее притормаживать. Как следствие ход замедлится, леска будет сматываться спокойнее, и никаких захлестов. Главное — правильно подобрать толщину вставки.

Сигнализатор — отдельная тема для разговора. Есть несколько источников добычи материала для этого крайне необходимого элемента снасти.

Первый — экзотический. В армейской форме, а именно — в фуражке, есть металлическая лента, поддерживающая ее околыш. Так вот, одной такой ленты хватает на пару прекраснейших сигнализаторов сантиметров по 40 длиной. Но! Чтобы иметь доступ к этому материалу, нужно быть либо прапорщиком, либо завскладом при части. И особо не злобствовать, а то можно и послужной список себе подпортить либо работать на фабрике по производству оных фуражек. Что, впрочем, также чревато подпаданием под статью «Хищение». И ладно, если директор тоже рыбаком окажется и, как говорится в одной известной передаче, сможет понять и простить.

Второй — договориться с часовщиками. В старых будильниках с ключевым (механическим) заводом имелась вполне приличных размеров пружина из очень похожего с предыдущим по характеристикам металла.

Третий — поискать в гараже или по друзьям-соседям старые небольшие рулетки. Здесь материал, конечно, по качеству похуже, но на безрыбье…

Иные рыболовы пытаются импровизировать с упругими пластиками и другими новомодными материалами, но… На морозе пластик теряет и упругость, и прочность, а в итоге не рыбалка получается, а одно мучение.

Чтобы поклевка была заметна издали, на вершинку сигнализатора крепится «маячок» — флажок из яркой ткани, полиэтилена и др. Что до меня, то предпочитаю все-таки ткань. Что-нибудь типа нейлона. И крепкий, и клеится неплохо (лучший способ зафиксировать флажок на металле).

Что касается толщины и типа лески, наличия или отсутствия поводков, количества крючков и прочих, без сомнения, важных вопросов, то это исключительно на ваше усмотрение. И зависит, в первую очередь, от хищника, за которым предстоит охота. Но есть один момент, о котором сказать хотелось бы: силиконовые стопорки. Большинство рыболовов привыкли обходиться лишь одним — в самой нижней точке снасти. Он призван не дать грузилу соскользнуть с лески. Но, если позаботиться и поставить второй стопорок, можно значительно облегчить себе жизнь. Поднятый до самой катушки, он зафиксирует глубину, на которой происходит охота за рыбой, и в случае поклевки (удачной или ложного срабатывания) можно будет очень легко и быстро вновь опустить приманку на прежнее место.

Несколько слов в завершение

«Кого можно ловить на жерлицы?» — спросит новичок. Да любого хищника. И щуку, и налима, и бродягу-судака, и полосатого пирата-окуня. Бывало, что на совсем небольшого живца посреди зимы садился… сазан. А случалось, что с несработавшей жерлицы в конце рыбалки снимали и ерша, что ненамного крупнее торчащего из его пасти живца.

Главное же заключается в том, что снасть эта уловиста очень. А обучиться работать с нею совсем несложно. Стоит напроситься разок с бывалым, и все сразу встает в голове на свои места, да и руки действия запоминают.

Ну что ж, чему смогли — научили, теперь дело за вами: мастерите и наслаждайтесь зимней жерлицей!

Арсений Маврин, г. Казань

Другие материалы на тему охоты, рыбалки и туризма читайте на нашем сайте ]]>«Охотник и рыболов»]]>

4
1
2
3
Голосов еще нет