Фигурная рама

Безусловно, каждый из нас хотел бы украсить свой дом действительно оригинальной и красивой вещью, к тому же сделанной своими руками. Тем более что сделанные под штамповку магазинные багеты и рамы хотя и поражают своим обилием, но оригинальностью, увы, не отличаются.

Без особой пользы проведя день среди никак не вписывающихся в мой интерьер багетов, раму для картины я решил сделать сам. Хочу сразу оговориться, что станков у меня нет, да и образования, соответствующего данной работе, тоже. Но, думаю, человек, хоть немного умеющий рисовать, без труда сможет сотворить что-то подобное.

Вам понадобится

  • материал: липа, кедр, осина — в принципе, для начинающего годится любое мягкое дерево. У меня была возможность использовать осину.
  • лак, клей ПВА для древесины, морилка, шурупы-саморезы;
  • инструменты: электролобзик, дрель, болгарка (угловая шлифовально-отрезная машина);
  • несколько разновидностей ручных резаков.

Замеры и разметка

Сама картина у меня была готова, но, конечно, требовала соответствующего оформления. Первым делом я снял размеры изображения и соотнес их с будущей рамой. Поскольку картина была большая, в результате рама у меня получилась размером 100–150 см (фото 1).

Основу для рамы я сделал из высушенных и предварительно отшлифованных досок осины толщиной 3 см и шириной 25 см. Очень важно, чтобы доска была без сучков, трещин и сколов. Мне хотелось, чтобы моя рама (в отличие от стандартных прямоугольных багетов) была фигурной. Вначале я набросал несколько рисунков будущей рамы, затем выбрал из них лучший (фото 2).

Из-за того, что углы рамы на рисунке были закруглены, да еще и предполагалось украсить их накладками, все части я решил крепить встык не по углам (как у обычных рам), а перпендикулярно друг другу.

Затем на плотной бумаге (я брал ватман, но можно взять и просто кусок изнаночной стороны плотных обоев) я разметил контуры каждой из трех частей (боковые стороны рамы у меня были абсолютно одинаковыми) уже в натуральную величину, вырезал трафареты и перенес рисунки на доски. У меня получились две зеркально отраженные боковины, верх и низ. Затем точно так же я перенес на дерево рисунок угловых накладок.

Вырезание частей, стяжка

Электролобзиком я вырезал из досок по контуру рисунки всех частей рамы и четыре угловые накладки. Поэтому для большего визуального эффекта внешние боковые стороны я спилил под углом чуть больше 90 градусов. Сложил на столе все части и подогнал их друг к другу.

Раму стягивал четырьмя саморезами, вкручивая их диагонально стыкам досок. Предварительно промазав места соприкосновения досок древесным клеем ПВА и связав веревкой все части рамы так, чтобы стыки оказались плотно притянуты, я просверлил четыре отверстия и вкрутил туда саморезы (фото 3). Таким способом наши деды стягивали оконные рамы.

Саморезы я полностью «утопил» в дереве, затем замешал клей ПВА для древесины с мелкими опилками, заполнил этой смесью углубления, оставшиеся над шляпками саморезов, дал высохнуть и тщательно зашлифовал места стяжки. Для лучшей фиксации места стяжки рамы с задней стороны я скрепил металлическими угольниками, которыми стягивают обычные оконные рамы.

При стягивании рамы необходимо подложить под веревку толстую ветошь, иначе веревка порежет дерево и оставит вмятину!

Нарезка рисунка

Пока все шло замечательно, но ровная, отшлифованная поверхность рамы показалась мне слишком скучной, поэтому, прежде чем крепить на углы фигурные накладки, я решил украсить основной квадрат резным рисунком.

Наметив места углублений и выступов рисунка, болгаркой я принялся шлифовать углубления. Естественно, заранее четко продумал позиционирование рисунков.

Чтобы болгарка не «гуляла» в руке и позволяла с точностью повторить все контуры рисунка, я придумал следующее: подвесил болгарку на пружину, которую прикрепил к перекладине над рамой. В результате ни вес, ни вибрация инструмента мне уже не мешали; требовалось лишь немного направлять диск, выбирая древесину в местах углубления рисунка (фото 4).

Также болгаркой я наносил чешуйчатую нарезку на сердечки на боковых сторонах рамы и угловые накладки, стараясь, чтобы самый краешек окружности диска прижигал дерево в резьбе чешуек. Для этого я придумал следующее: вырезав из куска ДСП точный контур отрезного диска, я проделал в нем отверстие и надел на болгарку. Благодаря этому впоследствии мне не пришлось еще раз шлифовать резные углубления, болгарка все сделала за меня. Да и узор получился другого цвета, что добавило рисунку выразительности.

«Расписав» болгаркой основной квадрат, я просверлил на всех углах по два отверстия и шурупами прикрутил к раме угловые накладки, впоследствии заполнив углубления над шляпками шурупов смесью из ПВА для древесины и опилок. Ручными резаками доработал рисунок в тех местах, где не доставала болгарка. Этими же резаками проработал все мелкие детали. Рама была собрана.

Финальная обработка

Прежде чем приступить к финальной отделке рамы, я тщательно отшлифовал наждачной бумагой (нулевкой) всю ее поверхность, уделив особое внимание углам и местам стыков.

Мне хотелось придать древесине выразительности, заставить ее открыть всю красоту своей текстуры, для этого я обжег газовой горелкой поверхность рамы. С обжигом главное — не перестараться, древесина должна потемнеть, чтобы проступил рисунок волокон, но не обуглиться. Места, где дерево все же обуглилось, я еще раз прошел наждачкой. После этого обработал морилкой «Клен» всю раму (фото 5).

Овальные выемки на фигурных накладках по углам рамы, а также на нижней ее части и на верхней между двух сердечек я специально оставлял под медальоны в стиле необарокко. Загрунтовав овалы обычной белой водоэмульсионной краской, я нанес серебряной, синей и черной акриловой краской рисунки, скопированные с росписи фарфорового сервиза XVIII века. Затем покрыл медальоны бесцветным лаком (фото 6).

Медальоны придали раме законченность, расставили нужные акценты, а главное, объединили раму с картиной в единую композицию.

Синтетической кисточкой с мягким ворсом я нанес бесцветный лак на всю поверхность рамы, аккуратно заполнив углубления рисунка. Прежде чем использовать кисть, ее обязательно проверяют на густой краске (например, той же водоэмульсионке): нельзя, чтобы волоски вылезали, это может испортить лакировку. Лак я наносил плавными движениями, крест-накрест, не допуская образования пузырьков и стараясь добиться равномерного покрытия.

Паспарту для картины я сделал из ДВП и покрасил его белой водоэмульсионной краской, подмешав в нее коричнево‑красной гуаши для образования нежного персикового цвета. Паспарту тоже покрыл тонким слоем лака.

Сушка

Еще около недели лак сох. Сушить готовое изделие нужно при температуре +15–20° C, не допуская попадания прямых солнечных лучей. После полного высыхания первого слоя наносим второй, затем третий и т. д. Если хотите добиться идеального глянца, придется нанести не менее шести слоев лака, полируя при этом каждый предыдущий высохший слой. Готовую раму я до блеска отполировал бараньей шкуркой.

Конечно, можно делать разные размеры, фантазировать с рисунками и узорами, экспериментировать с формами. Главное — не бояться, что не получится! Это не ракета, и здесь всегда и все можно исправить.

Удачи вам в творчестве и в работе!

Данила Фортуновских, г. Борисоглебск

1
2
3
4
5
6
Голосов еще нет