Стойка для ключей и мелочей

Простая сборка и невысокая стоимость материалов делают этот проект не только интересным, но и доступным.

Всегда приятно начать и закончить что-нибудь мастерить за один день или за выходные. И в самом деле, не каждый захочет тратить время на изготовление, допустим, книжного шкафа. А вот небольшие проекты очень практичны и, кроме того, используются гораздо чаще в повседневной жизни.

То же самое и со стойкой для ключей. Впрочем, не только эти вещицы можно размещать на стойке — там достаточно места и для солнечных очков, и сотовых телефонов.

Несмотря на то, что стойка состоит только из семи деталей, ее дизайн включает несколько интересных особенностей. Во-первых, используются шпунты для соединения поперечных деталей с пазами на боковинах. Такая конструкция надежнее, чем стыковое соединение или простое пазовое, к тому же ее достаточно просто сделать.

Выпиленные выемки смотрятся неплохо, но их цель не только декоративная. Они помогают быстро и легко достать и взять то, что вам нужно.

Изготовление деталей не предполагает большого количества материалов. Для работы понадобится только одна доска или остатки материала, которые жалко выбросить.

Боковины

Боковины — это основные детали данного проекта, поэтому с них и начнем. Распиливаем каждую сторону (А) согласно нашим размерам (рис. 1).

Теперь обратим свое внимание на соединение. Каждая боковина имеет шпунт на наружной и задней стороне. Позже мы вставим их в пазы.

Шпунты

Нет ничего сложного в изготовлении шпунтов. Все что вам необходимо — выбрать фальц на внешней (лицевой) стороне каждой части (А). Можно использовать настольную циркулярную пилу с диском, имеющим твердосплавную напайку, и упорную линейку (ограничитель). Выставьте высоту пильного диска 7,5 мм и столько же от края упорной линейки по наружной стороне диска. Сделайте пропилы на боковинах, расположив их вертикально относительно основания станка, а затем произведите ту же самую операцию, но уже положив детали плоскостью, внешней (лицевой) стороной (рис. 2).

Разделительные пазы

После изготовления шпунтов сделайте верхние и нижние разделительные пазы на боковинах. Используйте ту же самую настройку дисковой пилы по высоте. Но вместо упорной линейки установите торцовочную каретку с ограничительными упорами по двум сторонам (рис. 3). Это нужно для того, чтобы не пропилить лишнего и не прослабить паз (он должен быть 15 мм шириной, так как все наши детали имеют именно эту толщину).

Пропил для нижней разделительной поперечины (Е) делается под углом 90 градусов. А вот пазы для верхней поперечины изготовить немного сложнее. Ведь поперечина (F) располагается под углом, поэтому вам нужно сделать выборку на боковинах (А) — зеркально. Поверните торцовочную каретку по часовой стрелке на 22,5 градуса и сделайте проборку на правой боковине, предварительно установив ограничительные упоры в нужных местах. Затем поверните каретку в противоположную сторону, так же на 22,5 градуса относительно пильного диска, и заново установите ограничители. Пропилите левую боковину.

Кривые

Теперь самое время выпилить изгибающуюся форму, нанесенную на заготовку вами ранее. Как вы можете увидеть на рис. 4, боковины наложены друг на друга внутренними сторонами, это сделано специально — для того, чтобы обеспечить абсолютную зеркальность деталей. Чтобы при распиловке детали не смещались относительно друг друга, можно скрепить их двусторонним скотчем. Только убедитесь, прежде чем начать выпиливать, что боковины наложены правильно — внутренними сторонами друг к другу.

Кривые можно вырезать с помощью ленточной пилы или ручного электролобзика (рис. 4). После завершения всех операций по выпиливанию отшлифуйте края с помощью шлифовальной машинки. Но для окончательной обработки необходимо будет вручную доработать мелкие детали с помощью наждачной бумаги.

Передние панели и задняя стенка

Когда все операции с боковинами закончены, приступайте к изготовлению передних панелей и задней стенки, которые скрепят правую и левую боковины (рис. 5).

Все три детали имеют пазы для шпунтов на обеих сторонах. Но задняя сторона выполнена в форме простого прямоугольника, а обе передние панели имеют декоративные пропильные выемки (подробнее об этом — ниже).

Поскольку все эти детали одинаковой ширины (140 мм), было решено сделать их из одной длинной заготовки. Длина доски для всех деталей составила 810 мм. Конечно, это не совсем правильно, так как расположение волокон не совпадает с канонами построения такого рода изделий, но имея столь небольшую ширину и статичность стойки, это решение было оправданным. В этом есть пара плюсов. Во-первых, длинную заготовку проще и безопаснее держать в руках, калибруя ее на пиле. И во-вторых, можно пробрать пазы сразу для всех деталей.

Пазы

Поскольку ширина пазов 7,5 мм, а толщина пильного диска редко превышает 4 мм, то проборка осуществляется как минимум двумя проходами.

Чтобы сделать пазы, установите ограничительную линейку, выставьте размер 7,5 мм от линейки до внутренней стороны пильного диска (рис. 6) и сделайте первый пропил по обеим сторонам. После этого переместите линейку до конечной ширины пропила (в нашем случае это 15 мм от линейки до внешней стороны пилы). Теперь проверьте, как шпунты входят в пазы. Не должно быть прослаблено. Но и слишком плотное соединение тоже не очень хорошо, так как может произойти скол внешней стороны шпунта при сборке.

Передние панели

Теперь нужно заняться торцовкой передних панелей и задней стенки. С помощью торцовочной каретки расторцуйте заготовку по разметочным линиям. Что касается задней стенки, то тут все готово, а вот с декоративными выемками в верхней и нижней передней панели придется еще немного поработать.

На верхней панели выемка делается в два этапа. Сначала отверстие сверлится диаметром 30 мм (рис. 7), а остальное выбирается ленточной пилой и шлифуется с помощью шлифовальной машинки и наждачной бумаги.

Небольшая кривая на нижней панели делается быстро. Нужно просто сделать разметку (рис. 5), используя подходящую по диаметру монету или любой цилиндрический предмет, затем выпилить по линии (рис. 8).

Перегородки

Верхняя и нижняя перегородки-разделители — последнее, что нам предстоит сделать. Нижняя перегородка просто пропиливается по ширине, согласно указанным размерам (рис. 5). А вот передняя и задняя стороны верхней перегородки должны быть наклонными — для того, чтобы деталь плотно подходила к передней панели и задней стенке.

Уклоны

Чтобы откалибровать перегородку под нужным углом, настройте угол циркулярной пилы в 22,5 градуса (рис. 9). Хотелось бы уделить внимание этой операции и дать пару советов.

Обязательно нужно избежать неприятной ситуации, которая иногда случается при такого рода работах. Если не использовать одно нехитрое приспособление, которое в некоторых столярках называется упор или толкач, то можно пострадать от отскочившей от пилы заготовки (рис. 9). Обязательно используйте прижимной толкач ради собственной безопасности.

Если наклон дисковой пилы на вашей циркулярке предусмотрен в правую сторону, то ограничительную линейку нужно установить слева от лезвия, чтобы произвести отпил. А если пила наклонена влево, то линейка должна находиться с правой стороны (рис. 9).

Независимо от того, в какую сторону наклонена пила, необходимо установить дополнительную планку к ограничительной линейке (как можно плотнее к столешнице циркулярки). Это предотвратит заклинивание детали во время калибровки под углом (рис. 9). Теперь осталось оторцевать обе разделительные перегородки по указанным размерам (рис. 10).

Монтаж

Со стороны может показаться, что стойка склеена каким-то хитрым способом, но здесь как раз все просто. Сперва нужно положить заднюю панель на ровную пласть, типа скамьи. Аккуратно промазать пазы столярным клеем ПВА. Затем правильно соединить шпунты задней стороны боковин с задней панелью. Промазать клеем места посадки разделительных перегородок, установить перегородки на свои места. И в заключение промазать пазы передних панелей клеем и наложить в предназначенные для них места установки, тем самым скрепляя боковины (рис. 11).

После монтажа всех деталей нужно зафиксировать их струбцинами и дождаться полного высыхания клея (примерно 1–1,5 часа).

Финишная отделка

Собранную стойку нужно отшлифовать при помощи шлифмашинки и устранить древесную пыль. Можно заколеровать под нужный вам цвет морилкой, а затем отлакировать в два слоя лака. Но это по желанию, кто-то предпочитает естественный цвет древесины, поэтому можно обойтись просто двумя слоями лака.

Фурнитура

Основная причина, по которой была спроектирована и изготовлена эта стойка, — удобное место для хранения связки ключей. Поэтому для удобства было прикручено три медных крючка в один ряд (рис. 12).

Чтобы прикрепить стойку к стене, нужно просверлить отверстия для крепления сверху и снизу (рис. 12). Затем, используя пластмассовые анкера для стен, закрепите эту удобную вещицу при помощи двух шурупов в удобном для вас месте. Удачи!

Евгений Дефаер

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Голосов еще нет