Под горячее...

Даже самые простые предметы кухонной утвари, в том числе и подставки для подачи горячей сковороды c готовым блюдом, призваны служить нашему комфорту. И, думаю, никто не станет спорить с тем, что всегда приятнее иметь под рукой эстетичную и качественную вещь. Такую можно купить в фирменном магазине, а можно смастерить самому.

Кому интересно, как самостоятельно изготовить простую, но очень привлекательную подставку, предлагаю познакомиться с этим мастер-классом. В нем я постарался максимально подробно и наглядно рассказать о всех этапах работы.

Материалы и инструменты

• Лист бумаги
• Кап сибирской лиственницы (его поперечный срез толщиной 35 мм)
• Электролобзик
• Электрорубанок
• Виброшлифмашинка
• Шлифмашинка(болгарка)
• Фрезер ручной с фрезами
• Шлифовальная шкурка
• Дюбель и молоток
• Струбцины и четыре деревянных бруска
• Перфоратор
• Насадки к перфоратору для шлифования
• Лак термостойкий
• Кисть для покрытия лаком

Особенности

Прежде чем приступить к мастер-классу, хотелось бы, опираясь на опыт своей работы, сформулировать несколько важных условий, которым должны удовлетворять подставка для подачи горячего:

1. ее рабочая поверхность не должна обугливаться от горячей посуды
2. она должна предусматривать надежное закрепление горячей посуды при переноске для подачи на стол
3. она должна под низ удобно захватываться пальцами, чтобы в момент, когда подставка берется для переноски, исключить возможность наклона посуды и опрокидывания кипящего жира, бульона
4. ее нижняя поверхность должна быть идеально ровной, а сама подставка достаточно массивной, чтобы предотвратить ее наклон при использовании столовых приборов
5. она должна быть выполнена из цельного куска древесины толщиной не менее 25 мм, чтобы при длительно эксплуатации не происходило ее разрушение

По шаблону...

Прежде чем приступать непосредственно к работе с деревом, советую сделать из простого листа бумаги круглый шаблон. Он понадобится для того, чтобы можно было достаточно просто и точно разметить нашу заготовку из дерева. Ведь наша заготовка не имеет правильной формы – так кап «нарисовала» природа. Можно, конечно, из заготовки неправильной формы сделать, к примеру, правильный круг, но тогда подставка не будет оригинальной.

Ориентируемся на размеры посуды, под которую готовится подставка. У меня это сковорода с верхним диаметром 220 мм и высотой 20 мм. Книзу, естественно, сковорода сужается, поэтому я вырезаю шаблон диаметром 195 мм.

Этап первый

Из капа сибирской лиственницы делаем заготовку. Обрезаем с помощью электролобзика край заготовки так, чтобы убрать кору, загнившие участки. Резать следует по рисунку волокон – так изделие будет сохранять свою прочность (фото № 1). После чего, с помощью электрорубанка выстрагиваем поверхность (фото № 2). Производим угловой шлифмашинкой грубую шлифовку (фото № 3), а более тщательную — уже виброшлифовальной машинкой (фото № 4).

У нас получается заготовка, полностью готовая к дальнейшей работе. Обратите внимание: толщина дерева за это время уменьшилась до 30 мм (фото № 5).

Этап второй

Берем бумажный шаблон и накладываем на заготовку так, чтобы он расположился в центре будущей подставки, то есть края шаблона оказались на одинаковом расстоянии от краев нашей заготовки. Если необходимо, аккуратно перемещаем шаблон из стороны в сторону, пока не добьемся нужного положения (фото № 6).

Теперь в самый центр бумажного круга, а следовательно, и заготовки ставим дюбель и ударяем по нему молотком (фото № 7), чтобы в этом месте получилось отверстие глубиной 4 - 5 мм. Оно пригодится нам в дальнейшем (фото № 8).

Этап третий

Сейчас нам предстоит провести фрезерные работы и сделать выемку под дно сковороды. Ее края должны получиться ровными и закругленными по форме сковороды (тогда сковорода будет на доске распологаться надужно).

Для этого мы возьмем ручной фрезер, несколько насадок к нему и струбцины. Также пригодится циркулярный упор (фото № 9), который прилагается к комплекту фрезерного инструмента. Вначале нам понадобиться полукруглая фреза (фото № 10).

Сначала сделаем разметку. Снова используем шаблон. Накладываем его на заготовку. В отверстие в центре устанавливаем ось циркулярного упора и двигаем фрезер по направляющим в разные стороны (вправо и влево), чтобы центр полукруглой фрезы встал точно на край нашего круга (фото № 11).

Как только удается это сделать, закрепляем винтами положение фрезера на направляющих.

Здесь хочу немного остановиться. Дело в том, что при фрезеровании заготовка, как правило, закрепляется при помощи струбцин. Однако в нашем случае это совсем неудобно, так как они станут мешать работе. Поэтому я предлагаю использовать здесь деревянные бруски. Их нужно прибить в четырех местах по краям заготовки к основанию на котором будет производиться фрезерование (фото № 12).

Заметьте, это должна быть деревянная плита, которая крепится к верстаку струбцинами, а не сама поверхность рабочего стола.

Продолжаем: приступаем к фрезеровке. Проводим ее полукруглой фрезой на глубину 9 мм (фото № 13). Меняем насадку на прямую фрезу и дальше делаем выемку под сковороду. Движения производим от края круга к центру, чтобы не нарушить его границы. Фрезерование производим в два приема – в начале на глубину 5-6 мм (фото № 14), а затем выбираем дерево до конца (фото № 15).

Делаем шлифовку. Ее осуществляем, применяя перфоратор с насадкой. В начале грубой шлифшкуркой (фото № 16), а затем более мелкой. Далее, применяя фигурную фрезу с подшипником (фото № 17), снимаем с верхней стороны заготовки фаску. Здесь бруски для крепления следует убрать, а заготовку закрепить с помощью струбцины. Следом начинаем этой же фрезой выбирать дерево с нижней части на глубину 13 мм (фото № 18). Ровно столько нужно, чтобы подставку в применении было удобно удерживать пальцами (фото № 19).

Работаем аккуратно, постепенно (в три шага) увеличивая глубину выемки.

Остается внимательно осмотреть изделие после фрезерования. Если где-то обнаружатся мелкие сколы или другие дефекты, их нужно дошлифовать шкуркой.

Этап четвертый

Можно приступать к обработке изделия лаком. Выбирая, какое из покрытий подойдет для этого изделия, помните, что лак должен защищать дерево от нагрева в пределах не менее 150 градусов. Больше – лучше. Вполне подойдет быстросохнущий лак «Цапон».

Итак, покрываем подставку трижды, давая возможность изделию между слоями просохнуть в течение 30 минут. Если Вы выбираете другой лак, то время между межслойными покрытиями будет указываться в инструкции для применения.

На выходе, в моем конкретном случае, подставка получилась весом 900 граммов.

Вот и все: подставка под горячее готова. Мы выполнили все 5 требований, изложенных в начале моего повествования. Можете пользоваться.

Анатолий Новиков, Беларусь. Фото автора